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                只看成分表就明白護膚品好壞?還真不是人人都能當成分黨

                編輯:yijie.zhang 時間:2022年11月30日 內容來源:VOGUE時尚網  圖片來源:東方IC

                文章導讀

                “高濃為王”的護膚取向,你還會帶到2023年嗎?

                千禧一代邁入護膚品的購買主力軍,“成分黨”的標簽隨即貼在這屆年輕人身上。他們看著數據、成分和種種實驗與測評成長起來,有了更嚴謹的護膚觀,很難僅僅因為夢幻廣告或商場里精美的陳列就相信一款精華或面霜能發揮奇效。同時,護膚選擇更大膽而激進,對含有10%煙酰胺、0.5-1%A醇、30%左旋維生素C等成分的產品趨之若鶩,將皮膚當作各類產品的試煉場。

                單一高濃度、猛藥級的產品真的是一條科學的護膚之道嗎?面對熱度很高的“原料桶”產品,不少評論都稱“膚感賊差”、“挺猛的”、“眼周顴骨都火辣辣的”。而為了獲得理想的“抗皺”、“美白”等效果,許多人咬牙含淚也用下去——這導致敏感肌人群近年直線上升,多少是濫用高濃成分的結果。

                當我們看著小眾品牌濃度“內卷”的狂潮而躍躍欲試時,不妨想想,那些歷史悠久、擁有雄厚科技背景的高奢美容品牌,為什么沒有跟隨浪潮推出“原料桶”型產品?難道大廠預算或技術不如小眾品牌嗎?顯然不是,而是他們往往有著更完善的毒理學評估。在歐盟,早已有一套化妝品原料風險暴露評估計算法,其基于毒理學,從使用濃度、使用范圍(暴露量)、使用頻率以及經皮吸收等方面計算出已批準化妝品成分最終安全使用量。

                盲目使用高濃度帶來的隱患不淺,能從皮膚上觀察和感受到過敏現象都是幸運的。怕的是短期內收效甚好、光彩照人,但不安全成分可能悄悄從毛細血管進入到全身,長此以往,恐有危害健康之慮。

                好的護膚產品從來不靠堆料來贏得掌聲,關鍵還在于“配方技術”。如何在精密的科學測試下,保持成分活性、怎樣設計經皮膚滲透以及與其他成分的相輔相成,才是構成理想護膚品真正的“幕后英雄”。

                ——護膚品配方根據產品使用方式的不同可以分為“Rinse off”(洗去型,比如洗面奶、卸妝油等)和“Leave on”(滯留型,比如水乳膏霜等)兩種類型;

                ——根據其成分中存在單相(比如只有水相或者油相)還是多相(比如同時含有水相和油相)配方,可以分為“非乳化體系”(一般單相,不需要使用乳化劑)和“乳化體系”(一般多相,需要使用乳化劑使水油兩相融合在一起形成均一的乳液);

                ——乳化體系一般根據水相在里面還是在外面,又分為“油包水”(水在里面,油在外面,膚感較油膩)和“水包油”(水在外面,油在里面,膚感較清爽)。

                由于化妝品的配方是復雜的、容納許多技術向因素的聚合體,它長久以來都不是短平快的市場營銷宣傳點。配方好壞對于消費者來說往往是更為具象的體驗,好的配方能對產品有多方面的加成作用,它幫助產品擁有大眾喜歡的質地、舒適的涂抹感、有層次的膚感,同時保證安全無刺激,在使用后既有即時功效也具備長期功效。

                護膚產品不斷迭代的背后,配方技術往往會在以下幾方面革新升級:

                1. 研發新原料,改善產品的膚感和功效;

                2. 突破新的促滲技術,在提升產品功效的同時減少產品刺激性;

                3. 突破新的制劑技術,讓乳液粒徑更小,更容易被皮膚吸收。

                我們在權威專家們的抽絲剝繭下,揭開了“拋開配方談護膚”導致的三個常見誤區,曾經執迷于研究成分和濃度的成分黨1.0,不妨一起前往更關注配方與整體功效的科學護膚2.0進階。

                近年品牌在“成分黨”的興起下開始著重宣傳有效成分及濃度,把成分濃度標注于瓶身的營銷方式不斷加深著消費者對于濃度的執念?!霸贤啊弊o膚品備受追捧——它們性價比高,單價低,成分相對單一純粹,“藥效”卻很猛。

                直接把原料“端上”桌的方式真的可取嗎? 其實“原料桶”型的雞尾酒配方只是單純地把活性成分用水和多元醇溶在一塊,不存在任何專業的配方技術,也缺乏良好的膚感。打個比方,就像燒菜時只用熱水把菜燙熟了,不添加任何調味劑,如同一道沒滋沒味又缺少烹飪技術的菜。

                從科學護膚的角度來說,單一成分、高濃度也是不科學的。當我們的皮膚出現問題時,很多情況下并非單一的表面問題,而是有很多深層連帶問題。應對皮膚問題,往往需要很多成分科學地復配在一起,才能完美、高效地解決問題。選擇單一成分、高濃度的方式不僅非常片面,而且不精準,效果自然也就差強人意。

                “原料桶”型護膚的流行與成分App的崛起息息相關,最初成分App幫助愛美人士更清晰快速地獲取產品信息,但完全靠它判斷一款產品的安全與功效高低,并不是明智。成分表一路標綠的“無害”產品,反而有精準“踩雷”的風險。

                當同一成分躺在不同產品的成分表里,我們卻無法判斷其品質和濃度的差異,原料的純度、分子量分布以及高級結構的差異決定了原料的效果不同。

                比如透明質酸,分子量太小雖然容易透皮但也很容易被皮膚中的透明質酸酶代謝掉,影響功效。大分子透明質酸雖然不容易被代謝掉,但由于分子量很大很難被皮膚吸收,而且添加多了還容易搓泥,影響使用膚感。所以市面上會有各式各樣的透明質酸產品,小分子的、大分子的、甚至是mini的……另外,透明質酸純度會有工業級、化妝品級、食品級,當然成本也存在巨大的差異。

                很多人熟悉的A醇,眾所周知是淡化皺紋的一把好手,但A醇有不同構型,像原型視黃醇與視黃醇乙酸酯在App中就難以分辨; 而大家熟知的玻色因,有著四種構型,哪一種生物利用率最高,只有原廠歐萊雅才知道; 抗敏成分如紅沒藥醇也有兩種構型,品牌使用昂貴的高效型或平價的低效型,完全無法從App上獲知。

                回歸于傳統的護膚哲學,一切挑選都應從自身訴求出發,先審視自己皮膚存在的問題、護膚需求,了解自己的膚質,是否耐受,最后綜合需求與膚質去選擇合適的產品。

                這幾年酒精、酸類、皂基、表面活性劑、防腐劑等成分因為刺激性被紛紛打入冷宮,多源于夸大的營銷以及成分App所引發的蝴蝶效應。

                “談酒精色變”可謂是最大的烏龍。酒精對皮膚來說是一種安全的溶劑,只是因滲透性強而帶來“過敏”的錯覺。但這個刺痛感稍縱即逝,并不會造成持續性傷害。在護膚品配方中,酒精的助攻表現更是一騎絕塵,便于一些水不溶性成分(如水楊酸、4-丁基間苯二酚、丹皮酚以及各種植物萃取等)順利地溶解加入配方中。酒精還具有促進功效成分透皮吸收的作用,加速護膚效果的呈現。

                遭受爭議的古老護膚成分還有酸類,它們在祛痘、加速角質代謝、細膩肌膚、收縮毛孔方面都擁有無法替代的極佳效果。而現在很多人懼怕諸如苯氧乙醇、乙基己基甘油等傳統防腐劑,它們在護膚品配方中已經經過多年的數據驗證其安全性和功效性,去嘗試還沒經過長久驗證的非傳統防腐劑豈非更冒險?

                護膚品里的成分只要經中國藥監局注冊備案,在規定的濃度、規范要求下使用都是安全的。只是部分人的膚質對某一成分可能特別敏感,或是處于特定身體狀態(如妊娠期)的人也需要規避使用某些成分,此外的健康皮膚無需過度謹慎,不如擁抱成分的多樣性。

                在了解難以以簡單數字衡量的配方技術后,護膚“平替”還存在嗎?好消息是,護膚品的配方技術壁壘并不高,同一集團下的不同品牌或許存在“平替”產品,但有兩種配方技術難以“平替”:一是美容大廠的獨家原料或易失活成分的保護技術,二是高奢品牌因配方技術所達成的美好質地、香氣和觸感等設計與體驗。比如“貴婦”產品的護膚過程往往伴隨愉悅的嗅覺體驗,護膚品的香調也十分考驗配方技藝,這需要搭配不同極性的油脂和不同沸點的香料。

                當功效護膚時代來臨,配方師的角色不限于傳統的配方打樣,也會深度參與到產品開發中。由技術驅動的產品,目的不只是在于復雜神秘的“技術”本身,而在于傳遞一種特別的平衡之美。百分之百的平替產品并不存在,盲目地追求“高濃度”或“貴婦級”也不可取。恰如一味好的藥方不光是要使用優質的藥材,更要講究高超的配伍,美容品的配方技術也是這樣,它將成分以科學的比例混合,在安全性、有效性以及穩定性之間找到美好平衡。

                圖片:Roger Cabello,Xubo,Liz

                Collins,Sophie Delaporte,John Akehurst

                配方專家:復旦大學無機化學博士陳亮

                撰文:家弘、Sherry

                微信撰文:Huiyi

                設計:樂樂

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